AVTOMOBILIZEM.com

Kako se kaj plin obnese v C3 1.4 74KM, euro 5?

Poklič njega : 040 331 351
Je serviser večina naprava v Ljubljani in tud vgrajuje....pa tudi čas si vzame in hitro prideš na vrsto.

Škofja Loka
0.528 EUR/L
(10.08.2019)

Hojnik, Ljapata pr Cjeli lpg še vedn 0,50eur

Ta avto imam od maja in imam sedaj ko je mrzlo zunaj tam okol 0°C da mi nekak noče po 10km preklopit na plin. Na testerju smo spremenil temperaturo na 20°C pa ni nič boljš. Drugače pa ko preklopi potem dela 100% brez težav. Če avto pustim par ur po 50km vožnji pa mi na plin potem preklopi že po 50-100m.
Sem cevi pretipal in preveril termostat vse dela kot mora. Topla voda pride v uparjalnik po 2km vožnje, preklopi pa ne.

Nimam pojma zakaj noče preklopit

Temperaturni senzor malo kenja recimo. Ali pa je zrak v uparjalniku?

Temperaturni senzor dela, kaže OK vrednost na testerju.
Kaj pa če je za to kriv uparajlnik? Trde membrane?

Sem preverl še enkrat, obe hladilni cevi sta mrzli, po 3 minutah prižganem motorju že topla cev za uparjalnik in pečko, po 8 minut še ni preklopil. Temperatura -4°C.
Včeraj mi je komaj po 12km preklopil, pa zadnjič po 10km. Poleti pa brez problema pri 500m-1000m.

A nimaš ti tako, da lahko na ukaz preklopi na plin?

pr tem Europagas ne, stag je mel to

Moral bi vedeti katerim vsem pogojem morajo razmere zadostiti da se zgodi preklop. Membrane najbrž niso razlog, razen če meri tudi pritisk v railu, katerega ne dosega (in je eden izmed pogojev).
20°C je za moje pojme prenizka T, jaz bi nastavil vsaj na 30. Ne bo sicer rešilo tvojega problema, je pa bolj "zdravo" za motor.
Ne vem za Eurpegas, a Landi je imel pogoj tudi da so bili obrati nad 2000 in ko so se za tem začeli zniževati, je preklopilo. Če so bili enakomerni nad 2000, ali pa so ves čas samo naraščali, do preklopa ni prišlo.

Kaj vse so pogoji za tvoj sistem, zagotovo ni skrivnost. Ponavadi piše celo v knjižici z navodili.

Praviš, da si priključil temperaturni senzor na tester,nisi pa povedal katerega.

Preveriti bi moral tisti senzor temeprature na uparjalniku, ne pa motornega.
Sistem namreč preklopi na plin ko se segreje uparjalnik na 30°C, ne pa motor.
Ko ima uparjalnik 30 ima motor ponavadi že cca 50°C

Serviser v Ljubljani je rekel, da on montira uparjalnik za motorjem, da se prej ogreje, pr men je spredaj tik pod pokrovom motorja, pri bivšem sem ga imel nad menjalnikom.

Ker vanj ne piha. Ampak menim da je razlika minimalna. Lahko pa ga zaviješ v tisto negorljivo izolacijo za centralne, cevi pa prav tako. In bo še hitreje, čeprav je pred motorjem

Na preklop pozimi zraven že naštetih stvari vpliva tudi za kakšen motor gre, pri nas je santa Fe 2.4 tudi pri največjem mrazu preklopil po cca. 1,5 km, medtem ko ostali različno (3 - 5 km), pa je bil enak sistem in isti monter.

Temperatura preklopa naj bo nastavljena na 30 - 35 stopinj, drugače vsaj pri nas, dokler še ni motor segret na delovno temperatura rad ugasne, ko stisneš sklopko ali ga daš v ler.

Drugače pa je bilo tudi tu precej napisano o tem, kratke cevi, izolirane cevi, karton za masko, itd.

Mi teramo dalje, že dobrih 150k na plin brez težav.

Če je turbo, pa bolje 40 kot 35.
Treba je poudariti, da se točka preklopa nanaša na trenutek, ko uparjalnik doseže temperaturo in ne motor.
K hitremu ogretju seveda poleg temperature v motorju pripomore tudi čim večji pretok. Za to pa je pomembna čim močnejša črpalka (nimamo vpliva), čim krajše cevi s čim večjim premerom, s pečico vezano vzporedno in vse skupaj izolirano.

Osnova seveda čim več dovedene in čim manj odvedene toplote

Zdaj ko je 10°C pa preklopi že po 100m, ker imam na lastno željo nastavljen na 20°C, preklopi in dela, nič ne trese al pa kej crkuje....a če je pa -0-2°C pa kr noče, niti v 8-9-10km....pol enkrat pri 12-14km preklopi in dela brezhibno.

p.s. ne mislte da je termostat ker ni.

Kaj bi pa bil za en uržeh, da zdej ko je mrzl, da ko stisnem po gasu, če ne vozim čist u izi, da ga mi vrže iz plina? Zaradi mraza se itak kasneje ogreje, ampak ko je že zdavnaj ogret, ko stisnem po gasu ga vrže iz plina?

V tvojem primeru pa bi Plineks odgovoril, če pod obremenitvijo vrže plin ven je uparajlnik....

Že nekajkrat so bile omenjene svečke v vozilu, predelanem na LPG. Poznamo tiste zlatarsko drage NGK, ampak smiselnost tolikšne investicije (100€ za komplet je seveda vprašljiva.
Težava je seveda, da so pri uporabi plina notranje komponente komore (ventili in svečke, pa najbrž tudi površina bata) bolj vroči. Posledični simptomi pa krajša življenjska doba ventilov in seveda elektrod svečk, s tem pa tudi svečk samih.
Našli smo že dobre rešitve (cenovne kompromise) z Brisk Silver in Denso TT. Pa vendar sem na starem puntu s starejšim sistemom zaznal detonacije v sesalem kolektorju, vzrok pa so bile izrabljene Brisk Silver svečke, problem pa se je pojavil še preden je avto s temi svečkami dosegel "deklariranih" 30.000km.
Menjava je takoj rešila problem in odpravila detonacije. Me je pa ta fenomen ponovno poslal v "googlanje".

Našel sem Bosch katalog svečk v PDF formatu, katerega tu prilagam:
https://www.dropbox.com/s/q6cvvgpprbykt ... l.pdf?dl=0

Pa še legenda kataloga, kjer so pojasnila k kraticam:
https://www.dropbox.com/s/fi7wx8fz28mmm ... l.pdf?dl=0

Uporaben se mi zdi predvsem zato, ker v njemu dejansko vidimo katere svečke priporoča Bosch v primeru uporabe vozila predelanega na LPG, za koliko km so v tem primeru svečke in na koliko je potrebno zmanjšati razmak med elektrodama.

Vzemimo random primer Citroen C3 z KFT motorjem:


Svečka v prvi vrsti je za normalno uporabo z bencinom. Druga pa ima pripis BGB,ELG,WI5
Pogledamo legendo



in izvemo:
1.) BGB - uporabimo to svečko če je v vozilu inštaliran LPG
2.) ELG - Razmak med elektrodama moramo zmanjšati iz 0,9mm na 0,7mm
3.) WI5 - menjati jih je potrebno vsakih 15.000km

Še nižje vidimo, da se lahko odločimo za iridijevo svečko in s tem podvojimo interval do menjave - 30.000km, o čemer govori opomba "WI3".
Upam da komu prav pride da pogleda točno za svoj avto.

Generalno pravilo pa je kot smo tudi že omenili, tovarniško priporočena svečka s stopnjo hladnejšo toplotno vrednostjo in zmanjšanim razmakom med elektrodama za 0,2mm.

To pravilo lahko uporabite tudi pri svečkah drugih proizvajalcev in ne morete kiksniti.

Glede na to, da je menjava svečk enostavna, lahko to dela vsak sam in morda potem res najbolje vsakih 15.000km, saj so standardne svečke poceni, ponavadi pod 12€ za komplet.

LP

In plin je spet po 65 centov.