AVTOMOBILIZEM.com

Nekaj več o teh zadevah sem prebral tule:
http://www.danielsternlighting.com/tech ... elays.html

Na kratko pa piše to, da 5 % padec napetosti povzroči slabih 20 % manjšo svetilnost (ob tem se življenjska doba žarnice skoraj podvoji, sem nekje drugje zasledil). Recimo ob 15 % manjši napetosti žarnice svetijo le še s 50 % svetilnostjo. V Evropi so, sodeč po napisanem na linku, žarnice narejene tako, da svetijo 100% pri 13,2V.

Moje meritve napetosti so bile sledeče:
Akumulator: 14,4V, kot mora bit
Žarnica za zasenčene luči: 12,5V

Na dratih in stikalih se mi torej izgubita skoraj 2V. Pri ugasnjenem avtu mam na žarnici slabih 10V, akumulatorja takrat sploh nisem meril. Itak je svetilo za en drek

Zanima me, kakšne so bile kaj vaše meritve, če ste to merili, al pa če ste se odločili za vgradnjo relejev, kakšne so bile razlike. Če pa bo to kdo meril naj ga opozorim, da je treba merit ob prižgani žarnici... Če izmeriš samo konektorje, ki jih snameš z žarnice, bo napetost skoraj nespremenjena.

Osebno razmišljam, da če bi si že vgradil rele, da bi še z enim skombiniral za nižanje napetosti in si naštimal za izbiranje med dnevnimi lučmi (recimo 10V) in full power. V bistvu mi je škoda žarnic kurit na polno, ker se večinoma vozim podnevi.

sundaydriver je napisal/-a:Osebno razmišljam, da če bi si že vgradil rele, da bi še z enim skombiniral za nižanje napetosti in si naštimal za izbiranje med dnevnimi lučmi (recimo 10V) in full power. V bistvu mi je škoda žarnic kurit na polno, ker se večinoma vozim podnevi.

Z releji bo tole malo težko. Ker klasičen rele ima le dve poziciji - ali je vklopljen ali pa ne. Mogoče če misliš z relejem preklapljati med direktnim napajanjem žarnice in med napajanjem preko upora, kateri ti bo zmanjšal svetilnost. Ampak takšna vezava je zelo neracionalna, ker se ti bo velik del moči trošil na uporih, ki bodo zelo vroči. Pa takšni močnostni upori niti niso poceni.

Če se že gremo regulacijo svetilnosi, potem razmisli vsaj o PWM principu. Žarnico vklapljaš preko FET tranzistorja, izbereš pa takšnega, ki ima čimmanjši Rds-on. Torej čimmanjšo notranjo upornost. Tranzistor pa deluje na PWM tako, da se zelo hitro vklaplja in izklaplja. Razmerje med trajanjem vklopa in izklopa pa pomeni željeno svetilnost.

Osebno sem že imel izkušnje s padanjem napetosti na traktorski inštalaciji. Enkrat pri žarnicah 40/45W, drugič pa pri halogenkah H4. Pri obojnih sem namreč imel nekoč slabe stike zaradi vdora vlage, oksidiranih kontaktov zaradi škropiva, razmajane varovalke... In pri obeh sem izmeril 11,9 V ko je alternator polnil z 13,9 V. Padec napetosti je bil 2V, kar je res bilo okoli 15%. Toda 50 % padca svetilnosti pa s svojimi očmi nisem zaznal. Kvečjemu bi ocenil da 30%, če že.

Ne razumem, kako vam lahko tok žarnice crkujejo. Jaz jih na svojem avtu menjam zaradi starosti (ker imam po par let in več stare žarnice pa po teh letih ne svetijo več dovolj). Zadnje, ki sem jih kupil so "blue in še nekaj" ali "nekaj in blue", za katere so mi govorili, da delajo po 3 mesece pol pa crknejo. Jaz sem jih menjal po dveh letih, ker so začele slabo svetit.
Očitno so v starejših avtomobilih delali bolj zanesljive bolj natančne stvari in resnično žarnice na tem avtu ne crkujejo. Najbrž so nekoč delali avtomobile za ljudi, danes pa delajo avte za prodajo in servise.

Vse je odvisno od elektronike v avtu itd... Res je da so starejši glede tega bili bolj zanesljivi. Dosti folka prižge luči nato avto in s tem dodatno oslabijo lučit.
Tak da tukaj ni kej razumeti, uporabniki večinoma niso sami krivi.
Na mojem peugeotu 307 so v treh letih luči crkavale po tekočem traku, edino smerniki niso nikol 5 let je že zdej od kupljenega avta. Imel sem pa velike težave da so mi stop luči in sprednje crkavale. Po ugraditvi ojačevalca pa se je še bolj stopnjevalo. Ker sem izgubil ideje kaj bi bilo, sem kupil bocsh silver pred enim letom in pol, od takrat mi nobena žarnica ni več crknila (pred tem ni bilo opaziti posebnega utripanja luči od ojačevalca!). Prej sem dal tudi boljše bosheve žarnice... zdej pa imam eno sprednjo za 4 evre pa dela že leto in pol.

@sundaydriver
'Na dratih in stikalih' se ne izgubita 2V.
Preden napišeš takšne izjave si preberi vsaj kakšne osnove elektrotehnike, pa ti bo vse kristalno jasno.

LP

Mel na bolhci zvezane luči preko kaumolatorja na rele prek šalterja in je svetilo da je bil dan pred mano,ker sem na žarnico dobil 13,8V,pri kasnejših avtomobilov pa nisem mel problemov z padcem voltaže,sicer pa je dovolj da potegneš pri delujčem avtu direkt kabel iz aku. na žarnico pa boš videl razliko.

sebaveh je napisal/-a:Če se že gremo regulacijo svetilnosi, potem razmisli vsaj o PWM principu.

Hvala za predlog, se bom pozanimal o tej zadevi. Določeni tudi predlagajo uporabo diod oz. greatzovega mostička (če se tako reče), kako pa se to obnese v primerjavi v smislu izgub/cene?

Najbrž so nekoč delali avtomobile za ljudi, danes pa delajo avte za prodajo in servis

You said it :P

Sicer pa morm rečt, da men žarnice ne crkujejo ne vem koliko, je pa res, da mam določen padec napetosti pa še nikoli jih nimam pržganih, ko verglam motor, ker mam en relejček za zakasnitev notr.

Bi pa prej ali slej rad zrihtal še to, da bo svetilo tko kot se zagre Marsikdo bi rekel, da se ne splača, ampak moja motivacija je čisti firbec

Jaz sem imel na calibri vezano direkt z akumulatorja, vmes pa rele (in varovalko)...pa je bila razlika več kot očitna...

sundaydriver je napisal/-a:

sebaveh je napisal/-a:Če se že gremo regulacijo svetilnosi, potem razmisli vsaj o PWM principu.

Hvala za predlog, se bom pozanimal o tej zadevi. Določeni tudi predlagajo uporabo diod oz. greatzovega mostička (če se tako reče), kako pa se to obnese v primerjavi v smislu izgub/cene?

Graetzov mostič je usmernik. Pri enosmerni napetosti v avtu nimaš z njim kaj počet.
Tako kot je napisal Sebaveh, PWM regulacija.
Edino če ti ni škoda energije in zaporedno z žarnicami vežeš upore. Ampak upor za 5A ni glih enostavna zadeva...
Je pa to fajn ideja, žarnice na 10V so za podnevi čito OK, hkrati pa se ogromno podaljša življenjska doba.

Je kar res, da se na dratih in stikalih (pa še kontakt ključavnica zna biti vmes) zgubi cca 2 V. Tudi sam sem nameril enako. Ko sem luči zvezal prek relejev in se s tem z močnostnim tokokrogom izognil ključavnici, glavnemu stikalu, preklopnemu stikalu ter naredil še boljšo maso, je padec padel na le 0,5 V.
Razlika v svetilnosti je bila zelo očitna !

Graetzov mostiček pa je dejansko ena od možnih variant za zmanjšanje svetilnosti dnevnih luči, a ne tako elegantna kot PWM vezje. Na greatzu bo ravno tako višek napetosti šel direktno v toploto, res pa je, da se da dobiti recimo 25 amperskega (luči potrebujeta slabih 10A) poceni, pa še lepo ima pripravljeno, da ga pritrdiš na hladilno površino za razliko od uporov. Padla pa bo napetost ravno za cca 2 volta pri tem toku, v bistvu gre za dve zaporedno vezani silicijevi diodi, od katerih ima vsaka cca 1 V padca v prevodni smeri.
Skratka poceni in učinkovita rešitev v smislu precej daljše življenjske dobe žarnic, ne pa toliko kar se tiče prihranka energije. Pa če se že kdo loti tega, naj dnevne luči zveže tako, da pozicijske ne gorijo zraven - zakon to izrecno dovoljuje. Bo prihranek še na pozicijskih žarnicah pa tudi izkušnje naj bi kazale na to, da je varneje če zadnje luči podnevi ne svetijo saj jih potem ni mogoče zamešati z zavornimi.

Ne klaftrajte neumnosti !
Na 'dratih in stikalih ' se ne izgubi nič !
Se pa kje drugje ...

LP

Seveda se izgubi na žicah in stikalih! Kontakti v stikalu imajo neko upornost - sploh če so že malo izrabljeni. Žice niso idealne, temveč imajo neko upornost. Ta je odvisna od dolžine žice, preseka in specifične upornosti materiala (bakra). Je pa res da se na žici izgubi kvečjemu pol volta.
Največ pa se izgubi na stikih. Masne točke, podnožje varovalk in relejev, konektorji na žarnice, ostali konektorji če so vmes... Ko pa pride zraven še vlaga, prah in oksidacija, potem pa sploh.

Končno nekdo, ki ve kako in kaj.

Saj verjetno se večini pač ne posreči prav izraziti, potem pa izpadejo neumnosti.

Urediti je potrebno spoje, pa ne bo nobenih problemov z elektriko.

LP

C5 na žalost ti klaftraš neumnosti.
Meril sem tudi po posameznih elementih, ker je padec 2 V tudi mene presenetil. Največji padec je bil na kontaktni ključavnici, in sicer več kot pol volta, tako da je bila tudi topla ! Po cca 0,3 volta je bilo na vsakem od obeh stikal. Pač kontakti pri 10 let starih stikalih niso več idealni...
Na žicah s je bilo res vse skupaj manj kot pol volta. Dodatnih konektorjev, kjer bi bili lahko slabi stiki enostavno ni bilo. Na varovalkah je bilo le po 0,1 V padca. Pa ne najboljša masa je tudi prinesla 0,3 V.

Preveč avtoelektrike imam za sabo, da bi poslušal takšne neumnosti.

Prijetno debato še naprej.

LP

No, mislim da noben ni mislil nič slabega, jaz sem pač hotel povedat, da se mi izgubita slaba 2 volta napetosti, zdaj kje se to izgubi pač ne morem rečt, ker se ne spoznam na te zadeve. Zato uradno umikam svojo izjavo "na dratih in stikalih", da ne bo koga zmotila . Ko bom mel enkrat do konca leta zadeve zvezane čez relejčke vam bom sporočil, če cesta ponoči res bela, kot nekateri pravite

ravnokar sem zaradi naenkrat pregorelih obeh sprednjih žarnic, po menjavi iz samega firbca pomeril koliko je izgub od akumulatorja do žarnice. in pri 16 let starem avti je bilo za okol 0,5Volta izgube. ( žarnice so bile pa najcenejše šparove, 3 tedne nazaj montirane. ničvredne, jih kar stopi)

Zanimivo, moj avto je pol mlajši pa ma skor 2v izgube... to je pa nemška kvaliteta

no to sem izmeril na Reno 19, jutri pa če bo šansa izmerim še na octaviji, pa poročam razliko, da vidim, če je res toliko odvisno od avta.

Mgajvr je napisal/-a: žarnice so bile pa najcenejše šparove, 3 tedne nazaj montirane. ničvredne, jih kar stopi

Ne kupim več nikoli; kupil enkrat, češ žarnica je le žarnica... Ja seveda, pregorela po dveh tednih, ko sem jo vzel ven, je pa sledilo še večje navdušenje - napihnjena bučka vzel še drugo ven in kupil dražje, ne vem več katere... Aja - obe še vedno lepo svetita + sta še vedno enake oblike.