AVTOMOBILIZEM.com

Zdravo,

na TP so me zavrnili, ker je razlika med L in D stranjo pri ročni zavori 40% v korist desne strani. Delovna zavora je v redu, 3% razlike. Najprej sem posumil žice, preveril sem "vago" za ročico ročne, in je bila res postrani. Razlika je bila dobro vidna tudi na vzvodu na čeljustih, kjer je pritrjena žica.
No, žice sem odklopil, parkrat pritisnil na pedal zavore in nazaj namestil, sedaj je "vaga" v ravnovesju, prav tako so (na oko) vzvodi od omejilca na čeljustih enakomerno oddaljeni, vsekakor bolj kot prej - prej je vzvod imel tudi manj upora, oz. je imel večji hod na šibkejši strani - merjeno z izvijačem , sedaj je enakomerno.
Ko sem odklopil žice, so se vzvodi normalno vrnili v izhodišče, do omejilca, se pravi čeljusti "stekajo". Malo mi je zmanjkalo idej, pravkar sem bil na TP, in je stanje enako, oz. se je izboljšajo za 1% .

Sicer sem jutri zmenjen z mehanikom, ampak če je kakšna banalnost, bi rešil sam, ker ima precejšno gužvo...
Kakšna ideja?

Avto je pa P 307 SW 2.0 HDi, letnik 2003.

hvala za odgovore in lp,

žica ročne

Ko sedaj zategnem ročno, je vaga v ravnovesju in vzvodi na čeljustih enakomerno dvignjeni....če so žice enako dolge je to po mojem ok?

Vzvodovje na bobnih je potrebno prečistiti in podmazati z bakreno mastjo da se samodejno lahko nastavlja.

Verjetno je še kaj za podmazati (mogoče tudi kaj za zamenjati) po 13 letih

Lp.

Hm...
Zgodovina servisov okrog zadnje osi je nekako takšna:

2013 menjava diskov in ploščic
2015 menjava čeljusti ZD TRW
2016 čiščenje čeljusti, mazanje vodil

Zadaj so diski. Malo me čudi, da je z delovno zavoro vse OK, ročna je štrajka. Vzvodi na levi in desni strani se premikajo z enakim uporom (na uč), vzvod se vrača... nimam pojma.

lp,

Kaj misliš, koliko mm je potrebnih, da ena stran bolj prime? Na disku bolj desetinke kot mm! In ti bi to "opazil" s prostim očesom (ter zmeril z izvijačem )?

Lahko je med krakoma tudi praktično neopazna razlika v bovdnu oz "gladkem" teku žice (morda je samo žica zamašena ) v njem, pa da to tem desetinkam dovolj za zavrnitev na tehničnem.

Z druge strani
Edina večja razlika med delovno in ročno je zajla. In ravno to so ti že svetovali!

Če to ni jasno kot Jasna na nudo plaži.....

Brez razburjanja, nisem nikjer ovrgel trditve, samo zapisal opažanja. Mi defacto bolj odgovarja žica, 30€<110€...

lp,

Saj se ne, upam, da me Fan ali kdo drug ne bo moral popravljat

Zajle si imel že snete iz čeljusti,ja mati mila zakaj jih nisi snel še iz ročke pa jih na roke probal če lavfajo??Sicer pa če se vzvodi na roke premikajo in ne štekajo potem je al zajla al pa vodila čeljusti,ampak če bi bila vodila bi bilo tudi na nožni več razlike.

Delovna zavora je hidravlična in potiska olje zavorni batek na zavorno ploščico, kar pa je kar nekaj sto Nm. Parkirna zavora je mehanska, zavorni batek potiska vzvodje ( 14 elementov ), nekateri elementi so debeli 0,60mm ( potisni ležaj ), v koliko je kaj obrabljenega ali kaj blokira, je takoj razlika v sili, posledično v zaviranju. Že samo rahlo blokiranje vodila zavornega cilindra je lahko krivec za nastalo težavo.
Snemite žico na vzvodu in v koliko se lepo/gladko premika z dvema prstoma, so žice dobre.
Osebno se bi posvetil obnovi zavornih cilindrov, preverite:
- vodila zavornega cilindra
- hod vzvoda na zavornem cilindru - hod od začetka do prvega premika zavornega batka
- kako lepo se premikajo zavorne ploščice v vodilih

Predvidevam, da ni potrebno posebej poudarjati, da se to dela na obeh straneh in ne samo na eni!!

Carmack je napisal/-a:Zadaj so diski. Malo me čudi, da je z delovno zavoro vse OK, ročna je štrajka. Vzvodi na levi in desni strani se premikajo z enakim uporom (na uč), vzvod se vrača... nimam pojma

Mehanizem ročne na cilindru je šel.
Bo treba kar cilinder zamenjat.