AVTOMOBILIZEM.com

Malce daljša štorija:
Avto ima že nekaj časa težave z alternatorjem. Pred več kot dvema letoma dni sem po nekaj dneh prišel do zjutraj avta in mrk. Nekako sem ga vžgal na kable pri sosedu in odpeljal en krog. Potem sem ga odpeljal na test akumulatorja na amzs - "ja akumulator je fuč, tipično". Sem vrgel tistih 100e in smo zamenjali akumulator.
Potem se je isto zgodilo spet čez kakšne tri mesece. Tokrat sem se lotil raziskave po internetu in šel prevejati, ali alternator v redu polni. Ok, 14.3V. Toka je žrlo cca 0.3A, ko je bil ugasnjen in nobena povlečena varovalka ni tega zbila dol. Sprijaznil sem se, da je očitno nekaj narobe ali z žicami ali pa računalnikom na avtu.
Potem sem nekaj časa živel s tem, ker sem ga pač redno vozil, da ni stal več kot dva dni na kupu. Nekajkrat se je še sploh pozimi izpraznil in sem ga vžigal na kable ali pa vzel akumulator ven in napolnil doma. Največ da se je izpraznil je šlo do 7.5V

Med karanteno spomladi sem se odločil, da temu naredim konec in sem šel sprobati še z odklaplanjem alternatorja. In ugotovil, da je očitno alternator krivec. Na forumih pravijo, da je treba zamenjati diodni most. Ker smo sredi karanetene, pošte slabo delajo, moral bi naročiti iz tujine in čakati 3 tedne, pa stalo bi 50e se odločim, da raje vzamem rabljen sestavljen alternator z odpada za 25e. Zamenjam, sicer sem se malo namatral, ker se je stari zaradi rje prišvasal na nosilc al hajd.
To je rešil problem in avto ni več crkval. Za tri mesece. Šel sem ven z ljubljane in med vožnjo se je dvakrat bežno prižgala in ugasnila lučka za akumulator. Avto potem na parkingu ni več vžgal. Prižgal mi ga je prijatelj in potem se je zgleda nafilal nazaj. Domov sem uspel normalno priti in naslednje jutro je normalno vžgal. Vseeno sem šel preverjati z multimetrom in uvidim, da je očitno na tem z odpada šel regulator (filat začne na 12.5v in potem hitro pade na 11v med delovanjem). Ker sem imel še star alternator v kleti, sem iz tistega vzel regulator in ga zmontiral na alternator iz odpada, kateremu je vidno falilo pol ene ščetke (gre za boscheve vag alternatorje). In potem je spet filal normalno - 14.3V.

Dokler nisem po približno 2h tednih spet avto pustil stati par dni in spet mrk.

Sedaj pa mi ni jasno kaj bi od tega bilo:
- za parasitic draw je bil ves čas kriv regulator napetosti (čeprav ta po multimetru polni normalno) in ne diodni most
- ker sem vzel regulator iz 90a alternatorja in ga prestavil na 70a z odpada sem sedaj z njim tudi na novem uničil diodni most (regulatorja sta kljub različni after market znamki zgledala povsem enako, sicer alternatorja tudi, sem pa na hitro preveril na spletu in na hitro ne kaže, da bi imela različen regulator)
- med menjavo sem uničil tudi drug diodni most z vibracijami, ker sem moral en šrauf zvrtat z bor mašino ker je toliko zarustal
- slučajno je sedaj crknil nov akumulator, ker je prišla zima neodvisno od tega popravila in je bil že nekajrat precej hudo izpraznjen
- pol do enourna vožnja na 11v je sesula akumulator

avto je vreden 300e v voznem stanju in morda 100e na odpadu, ne pa bi ga rad prodajal z okvaro pa rad bi ga imel še kake tri mesece. Nekako se zavedam, da bo večina mehanikov hotela menjati tako akumulator kot alternator z obnovljenim, ker pa ne mislim dajati 250e, poleg tega sem že bil na zeleni veji glede rezultata. med akumulatorjem in alternatorjem bom probal razločiti sicer ta teden, naprej pa čisto ne bi vedel, kako naj ugotovim.

vseeno bi prosil za kakšen nasvet ali mnenje, hvala

Za kateri avto in motor se pa gre?

motor je vagov 1.4mpi 01 letnik, številka alternatorja je v obeh primerih 037903025 pa ralično končno črko mata (sem pozabil točno, katere)

kaj tebi ni jasno?
alternator je sestavljen iz navitja in iz diodne plošče ( ki pa je tudi po tvoje regler - kolikor vem je oboje na skupni plošči)

torej tvoj je imel v okvari regler, si ga menjal z drugim, ki je imel problem v krtački ( zato ti ni polnil), potem si ti zamenjal regler iz svojega ( ki je kot praviš v okvari) in sedaj ti ni jasno, zakaj imaš zopet simptome kot na začetku!!
regler in diodna plošča sta skupaj in je eno vezje

diodna plosca izgleda takole:


regler izgleda takole:


In se sestavita eden na drugega. Potem pa je še mehanski del alternatorja. Tako jaz to razumem

eni imajo skupaj, eni imajo kot si zgoraj nalepil sestavljivo....
regler se ponavadi dobro greje in rabi hlajenje ( zato imajo eni hladilna rebra, drugi pa samo železno površino, ki se mora dotikati nečesa železnega / aliminiastega, da lahko oddaja temperaturo) , ko si dajal skupaj, je bil dobro naslonjen na aluminij in se je lahko hladil, drugače ga tudi skuri.

tudi vsi ostali kontakti morajo biti dobri, sicer se hitro kaj pregreje in skuri

navitje samo definira, koliko A je zmožno, regler in diodna plošča sta temu prilagojena
če je regler močnejši ali diodna plošča ne bi smelo biti nič narobe, če pa je navitje močnejše in lahko odda več toka, kot je predviden regler ali diodna plošča, pa je problem

kolokor berem, pa je tudi novi alternator manj zmogliv od starega
kaj pa če je zaradi tega vse skupaj stalno delovalo na max in posledično pregorelo- čeprav v tem primeru bi navitje nastradalo...
navitje pa je ponavadi krivo, da fila z premalo napetosti....lahko je samo delno skurjeno navitje

premeri navitje, če kje prebija na maso

med žicami navitja in maso mora biti neskončna upornost!

Preveri masni kabel in stike na akumulatorju. Regler ne dela na tok, ampak na napetost. Torej ob hladnem motorju povečuje vzbujevalno napetost do 14,3V v tokokrogu in sorazmerno razliki voltaže med napetostjo akumulatorja teče ustrezni polnilni tok. Ob segretju alternatorja vzbujevalno napetost regler spusti v tokokrogu na cca 13,7V, odvisno od reglerja. Če karkoli v električnem sistemu ne dovoli naraščanja polnilne napetosti na 13,7V, vzbujanje ostane silovito in vse skupaj se pregreva. Vzrok je lahko v akumulatorju s šlusom na dnu plošč ali slabim minusom. Silovito vzbujanje povzroči včasih celo, da kompenzacijska guma na glavni jermenici odleti in jo je treba menjati (200€). Pred vgradnjo kateregakoli starega alternatorja se menjajo krtačke, včasih polkrožne drsne plošče krtačk na rotorju. Je pa Kogovšek zakon, kljub temu da je dražji, na koncu je najcenejši. Potrjujem iz lastnih izkušenj, ker imam bebavi alternator, ki je vodno hlajen.

napolnil sem akumulator do konca in po nekaj urah še vedno drži 12.7v napetosti. ga bom pustil še do jutri na hladnem in pogledal če kaj pade, ampak mislim, da je problem v alternatorju.
razmišljal sem, ker imam še vedno alternator 1 in regulator 2 v kleti, da ju sestavim skupaj in doma priključim na akumulator in pogledam če stari alternator z drugim regulatorjem še vedno prazni - v tem primeru lahko potrdim, da ves ta čas ni bil problem v diodi, ampak v regulatorju, ki sem ga prenesel iz enega alternatorja na drugega in s tem prenesel napako (v tem primeru se izognem vnovičnemu snemanju alternatorja 2 z avta, sploh ker avto rabim te dni in ga ne bi 3x jemal ven in noter). Regulatorja v avtu se ne da sneti brez da vzamem alternator ven.

vprasanje je, ali lahko zvežem akumulator in stari alternator 1 z drugim regulatorjem iz kleti doma zunaj avta z minusom baterije na ohišje alternatorja in s plusom baterije na izhod in izmerim draw oziroma ali je važno da je alternator priključen v avtu kot bi bil normalno. alternator bi zvezal z klemami za vžiganje.

Najprej bi se na tvojem mestu preveril/pozanimal da ti kaj ne prazni akumulator ko avto stoji, potem pa bi se spravil še na alternator.