Vzdrževanje akumulatorjev
Objavljeno: To nov 06, 2007 6:39 pm
Ker se bliža zima in ker ste v eni temi skor stepli zakaj NE MAZAT klem, ker vam avti ne vžigajo....
Zanimivo branje:
Splošno o rabi akumulatorjev
Akumulatorske baterije seveda potrebujejo vzdrževanje. V prvi vrsti je pri svinčevo - kislinskih baterijah potrebno preverjati nivo elektrolita - nivo slednjega mora vedno biti nad zgornjim robom celičnih paketov ali plošč. Dolivati se sme le destilirano vodo. Baterijska pola morata biti vedno čista in suha, mazanje z mastjo je celo škodljivo, ker mast zaradi kapilarnega efekta počasi "zleze" med pol in sponko ter povzroča slab stik. Pred vgradnjo nove baterije je potrbno očistiti sponki, če sta iztrošeni jih je poterbno zamenjati. Priporočljivo je seveda, da se z ustreznim testerjem vsaj enkrat letno ali ob servisu preveri dejansko stanje baterije oz. njena zmogljivost. Na bateriji je poleg nazivne napetosti in kapacitete naveden še preizkusni tok in normativ, npr. 360 A (EN). Ta podatek nam podaja zmogljivost baterije pri določenem zagonskem toku in nizki temperaturi. Tester običajno izmeri prevodnost baterije ter s posebnim algoritmom izračuna zmogljivost. Zavedati se je potrebno, da bateriji ob padcu temperature za 20 stopinj Celzija zmogljivost pade za več kot 50 %. Ob lepem vremenu lahko avto še normalno vžge, čim pa stisne zima pa je zgodbe konec. Običajno je dovoljen padec zmogljivosti do 30 %, kar je več pomeni, da bo potrebno baterijo zamenjati z novo. Druga pomembna meritev je meritev polnilne napetosti, ki se mora v obremenjenem stanju gibati v območju od 13,8 V do največ 15 V. Optimalna polnilna napetost se giblje med 14,2 V do 14,4 V, kar je manj povzroča težave z napolnjenostjo, kar je več povzroča pregrevanje in plinjenje baterije ter izgubo elektrolita. Pomemben je še padec napetosti med zagonom - napetost se ne sme sesesti na manj kot 9 V pri brezhibni bateriji, večji padci pomenijo mehansko okvaro zaganjalnika ali celo motorja.
Baterija običajno izpade zaradi štirih razlogov:
1. sulfatiranje plošč: vzrok je izpraznjenje baterije pod 12,4 V. Če se baterija izprazni pod to mejo, jo je potrebno takoj napolniti. Če je ne napolnimo, je lahko baterija v roku 48 ur zanič, saj se plošče dobesedno izolirajo s sulfatnim slojem. Sulfatni sloj se sicer da razbiti z napetostnimi sunki, vendar le v kontroliranem okolju. V avto vgraditi delno izpraznjeno baterijo je narobe, saj se v avtu lep čas ne bo napolnila, še posebaj ne pri mestni vožnji. Torej: pred vgradnjo baterijo napolniti! In kako polniti: najbolje z inteligentnim polnilcem, če pa tega ni na voljo pa s tokom, ki je enak desetini kapacitete 14 ur (npr. baterija 55 Ah; tok 5,5 A, čas polnjenja 14 ur; pred polnjenjem preveriti nivo elektrolita)
2. Kratki stik celic: do kratkega stika običajno pride zaradi previsokega toka porabnikov (npr. pokvarjeni zaganjalnik), nepravilnega polnjenja ali nabiranja mulja na dnu baterije. Nepopravljiva napaka, pogojena z obratovalnimi pogoji ali staranjem.
3. Prekinitev medceličnih povezav: vzrok je tovarniška napaka. Nepopravljiva napaka, pogojena s tehnologijo varjenja mostičkov.
4. Padec zmogljivosti: zaradi sulfatiranja, izpadanja aktivne mase, pomanjkanja elektrolita ali napak pri polnjenju pride do padca zmogljivosti. Težavo lahko preprečite s pravilnim vzdrževanjem baterije ter kontrolo obratovalnih pogojev.
In še par besed okoli nakupa nove baterije: baterijo kupite le pri trgovcu, ki je ustrezno opremljen z znanjem in opremo. Baterija mora biti sveža, vsekakor pa ne starejša od 6 mesecev. Pravilno je, da trgovec baterijo pred prodajo kupcu preizkusi ter kupcu poda preizkusni protokol, s katerega je razvidno, kakšna je zmogljivost baterije in kako je napolnjena. Izkušnje kažejo, da je večina baterij nepravilno skladiščena.
In katero baterijo izbrati: sam stavim na domačega proizvajalca, ki je po kakovosti v svetovnem vrhu, na trgu pa obstaja še vrsta dobrih, manj dobrih, pa tudi slabih baterij. Ne želim izpostavljati določenih blagovnih znamk, dobro pa je vedeti, da znana firma ni jamstvo za kakovost.
Na koncu še opozorilo: na trg prodirajo AGM (VRLA) in GEL baterije, ki imajo določene posebnosti pri uporabi in vzdrževanju. Izredno kritično je tudi polnjenje. Če koga zanima še kaj več naj se javi.
Seveda je priporočljivo baterijo občasno popolnoma napolniti, baterijo se na tak način ciklira, pa tudi razbije morebitni sulfatni sloj, ki se je zaradi delne izpraznjenosti pričel formirati. Vsekakor pa je pred polnjenem potrebno preveriti, če se polnjenje sploh izplača - crknjena baterija je zgolj crknjena baterija, polnjenje je ne bo obudilo.
Kar se vzdrževanja baterij tiče je zadeva naslednja:
večkrat so napisi "Brez vzdrževanja", "Wartungsfrei" ali "Maintenance free" zavajajoči. Vsak svinčevo - kislinski akumulator, to pomeni tisti, ki ima na vrhu vidne nekakšne pokrovčke ali čepe, ali pa ima vgrajeno magično oko za nadzor gostote elektrolita, je potrebno vzdrževati v smislu kontrole nivoja elektrolita. Baterije "Brez vzdrževanja" imajo pokrovčke prelepljene z nalepko, kar uporabnika dovede do razmišljanja, da gre za "suhi" akumulator. Temu ni tako. Pri teh tipih so celični paketi vstavljeni nekoliko globlje v baterijsko posodo, kar pomeni, da je rezerva elektrolita večja ter zadošča za približno 5 let normalnega delovanja. Ker pa polnilna napetost že nekaj časa ni več pravilnih 14,2 do 14,4 V (proizvajalci vozil so zaradi čedalje večje porabe električne energije težavo kompenzirali z dvigom napetosti tudi do 15 V!) baterija nenehno plini, kar povzroča izgubo elektrolita. In tako je sicer dobro načrtovani akumulator zaradi nevzdrževanja v dveh do teh letih zanič. Torej: odstranite nalepke, odvijte čepe, dolijte destilirano vodo in nič drugega (V NOBENEM PRIMERU KISLINE, "AKUMULITA" ALI ČESA PODOBNEGA!), in baterija bo brez težav živela še vrsto let.
Edine baterije, kjer je posoda hermetično zaprta so GEL in AGM (VRLA) baterije. Pri zadnjih je posoda nenehno pd nadtlakom, varnostni ventil pa v primeru napake odpre posodo pri 2 barih. Nadtlak je potreben zaradi procesa rekombinacije v bateriji. AGM baterij so čedalje pogostejše v vozilih, predvsem tam, kjer se baterija vgrajuje v kabino, pa na motornih koles in skuterjih, saj se elektrolit ne more politi. Teh baterij SE NE SME ODPIRATI!.
24 V bateriski pari
Pri 24 V baterijskih parih pride no naslednjega problema: slabša baterija ima večjo notranjo upornost, in ker sta obe vezani v serijo, skozi obe bateriji teče prenizek polnilni tok. Iz tega razloga je izpravna baterija vedno premalno napolnjena, kar povzroči padec napetosti na njenih sponkah in pojav sulfatiranja. Dobra baterija počasi crkuje, dokler nista obe bateriji popolnoma zanič. Pred vgradnjo baterij v neko 24 V vozilo je tako nujno obe bateriji preizkusiti oz. opraviti "uparjanje". Kot sem že zapisal, odstopanje zagonskih tokov mora biti manjše od 10 % (npr. bat.1 1000 A (EN), bat. 2 1100 A (EN)).
Da bi za silo preveril, kaj se z baterijama dogaja, pri delujočem motorju in povišanih vrtljajih pomeri napetosti na posamezni bateriji. Napetosti morata biti približno enaki, skupna polnilna napetst pa se mora gibati med 27,6 V in 29,6 V.
Še nekaj, kar je za uporabo v delovnih strojih pomembno: tovrstni stroji (traktorji, kombajni, bagerji, kiperji idr.) vozijo po terenu, se tresejo in vibrirajo, običajno so tudi temperaturne spremembe zelo visoke oz. bistveno večje, kot sicer. če kupuješ baterije, obvezno kupi HD izvedbo, ki ima celice bolje fiksirane od standardne izvedbe. HD izvedba je tako odpornejša proti vibracijam, in tako ni nevarnosti izpadanja aktivne mase iz plošč.
Zanimivo branje:
Splošno o rabi akumulatorjev
Akumulatorske baterije seveda potrebujejo vzdrževanje. V prvi vrsti je pri svinčevo - kislinskih baterijah potrebno preverjati nivo elektrolita - nivo slednjega mora vedno biti nad zgornjim robom celičnih paketov ali plošč. Dolivati se sme le destilirano vodo. Baterijska pola morata biti vedno čista in suha, mazanje z mastjo je celo škodljivo, ker mast zaradi kapilarnega efekta počasi "zleze" med pol in sponko ter povzroča slab stik. Pred vgradnjo nove baterije je potrbno očistiti sponki, če sta iztrošeni jih je poterbno zamenjati. Priporočljivo je seveda, da se z ustreznim testerjem vsaj enkrat letno ali ob servisu preveri dejansko stanje baterije oz. njena zmogljivost. Na bateriji je poleg nazivne napetosti in kapacitete naveden še preizkusni tok in normativ, npr. 360 A (EN). Ta podatek nam podaja zmogljivost baterije pri določenem zagonskem toku in nizki temperaturi. Tester običajno izmeri prevodnost baterije ter s posebnim algoritmom izračuna zmogljivost. Zavedati se je potrebno, da bateriji ob padcu temperature za 20 stopinj Celzija zmogljivost pade za več kot 50 %. Ob lepem vremenu lahko avto še normalno vžge, čim pa stisne zima pa je zgodbe konec. Običajno je dovoljen padec zmogljivosti do 30 %, kar je več pomeni, da bo potrebno baterijo zamenjati z novo. Druga pomembna meritev je meritev polnilne napetosti, ki se mora v obremenjenem stanju gibati v območju od 13,8 V do največ 15 V. Optimalna polnilna napetost se giblje med 14,2 V do 14,4 V, kar je manj povzroča težave z napolnjenostjo, kar je več povzroča pregrevanje in plinjenje baterije ter izgubo elektrolita. Pomemben je še padec napetosti med zagonom - napetost se ne sme sesesti na manj kot 9 V pri brezhibni bateriji, večji padci pomenijo mehansko okvaro zaganjalnika ali celo motorja.
Baterija običajno izpade zaradi štirih razlogov:
1. sulfatiranje plošč: vzrok je izpraznjenje baterije pod 12,4 V. Če se baterija izprazni pod to mejo, jo je potrebno takoj napolniti. Če je ne napolnimo, je lahko baterija v roku 48 ur zanič, saj se plošče dobesedno izolirajo s sulfatnim slojem. Sulfatni sloj se sicer da razbiti z napetostnimi sunki, vendar le v kontroliranem okolju. V avto vgraditi delno izpraznjeno baterijo je narobe, saj se v avtu lep čas ne bo napolnila, še posebaj ne pri mestni vožnji. Torej: pred vgradnjo baterijo napolniti! In kako polniti: najbolje z inteligentnim polnilcem, če pa tega ni na voljo pa s tokom, ki je enak desetini kapacitete 14 ur (npr. baterija 55 Ah; tok 5,5 A, čas polnjenja 14 ur; pred polnjenjem preveriti nivo elektrolita)
2. Kratki stik celic: do kratkega stika običajno pride zaradi previsokega toka porabnikov (npr. pokvarjeni zaganjalnik), nepravilnega polnjenja ali nabiranja mulja na dnu baterije. Nepopravljiva napaka, pogojena z obratovalnimi pogoji ali staranjem.
3. Prekinitev medceličnih povezav: vzrok je tovarniška napaka. Nepopravljiva napaka, pogojena s tehnologijo varjenja mostičkov.
4. Padec zmogljivosti: zaradi sulfatiranja, izpadanja aktivne mase, pomanjkanja elektrolita ali napak pri polnjenju pride do padca zmogljivosti. Težavo lahko preprečite s pravilnim vzdrževanjem baterije ter kontrolo obratovalnih pogojev.
In še par besed okoli nakupa nove baterije: baterijo kupite le pri trgovcu, ki je ustrezno opremljen z znanjem in opremo. Baterija mora biti sveža, vsekakor pa ne starejša od 6 mesecev. Pravilno je, da trgovec baterijo pred prodajo kupcu preizkusi ter kupcu poda preizkusni protokol, s katerega je razvidno, kakšna je zmogljivost baterije in kako je napolnjena. Izkušnje kažejo, da je večina baterij nepravilno skladiščena.
In katero baterijo izbrati: sam stavim na domačega proizvajalca, ki je po kakovosti v svetovnem vrhu, na trgu pa obstaja še vrsta dobrih, manj dobrih, pa tudi slabih baterij. Ne želim izpostavljati določenih blagovnih znamk, dobro pa je vedeti, da znana firma ni jamstvo za kakovost.
Na koncu še opozorilo: na trg prodirajo AGM (VRLA) in GEL baterije, ki imajo določene posebnosti pri uporabi in vzdrževanju. Izredno kritično je tudi polnjenje. Če koga zanima še kaj več naj se javi.
Seveda je priporočljivo baterijo občasno popolnoma napolniti, baterijo se na tak način ciklira, pa tudi razbije morebitni sulfatni sloj, ki se je zaradi delne izpraznjenosti pričel formirati. Vsekakor pa je pred polnjenem potrebno preveriti, če se polnjenje sploh izplača - crknjena baterija je zgolj crknjena baterija, polnjenje je ne bo obudilo.
Kar se vzdrževanja baterij tiče je zadeva naslednja:
večkrat so napisi "Brez vzdrževanja", "Wartungsfrei" ali "Maintenance free" zavajajoči. Vsak svinčevo - kislinski akumulator, to pomeni tisti, ki ima na vrhu vidne nekakšne pokrovčke ali čepe, ali pa ima vgrajeno magično oko za nadzor gostote elektrolita, je potrebno vzdrževati v smislu kontrole nivoja elektrolita. Baterije "Brez vzdrževanja" imajo pokrovčke prelepljene z nalepko, kar uporabnika dovede do razmišljanja, da gre za "suhi" akumulator. Temu ni tako. Pri teh tipih so celični paketi vstavljeni nekoliko globlje v baterijsko posodo, kar pomeni, da je rezerva elektrolita večja ter zadošča za približno 5 let normalnega delovanja. Ker pa polnilna napetost že nekaj časa ni več pravilnih 14,2 do 14,4 V (proizvajalci vozil so zaradi čedalje večje porabe električne energije težavo kompenzirali z dvigom napetosti tudi do 15 V!) baterija nenehno plini, kar povzroča izgubo elektrolita. In tako je sicer dobro načrtovani akumulator zaradi nevzdrževanja v dveh do teh letih zanič. Torej: odstranite nalepke, odvijte čepe, dolijte destilirano vodo in nič drugega (V NOBENEM PRIMERU KISLINE, "AKUMULITA" ALI ČESA PODOBNEGA!), in baterija bo brez težav živela še vrsto let.
Edine baterije, kjer je posoda hermetično zaprta so GEL in AGM (VRLA) baterije. Pri zadnjih je posoda nenehno pd nadtlakom, varnostni ventil pa v primeru napake odpre posodo pri 2 barih. Nadtlak je potreben zaradi procesa rekombinacije v bateriji. AGM baterij so čedalje pogostejše v vozilih, predvsem tam, kjer se baterija vgrajuje v kabino, pa na motornih koles in skuterjih, saj se elektrolit ne more politi. Teh baterij SE NE SME ODPIRATI!.
24 V bateriski pari
Pri 24 V baterijskih parih pride no naslednjega problema: slabša baterija ima večjo notranjo upornost, in ker sta obe vezani v serijo, skozi obe bateriji teče prenizek polnilni tok. Iz tega razloga je izpravna baterija vedno premalno napolnjena, kar povzroči padec napetosti na njenih sponkah in pojav sulfatiranja. Dobra baterija počasi crkuje, dokler nista obe bateriji popolnoma zanič. Pred vgradnjo baterij v neko 24 V vozilo je tako nujno obe bateriji preizkusiti oz. opraviti "uparjanje". Kot sem že zapisal, odstopanje zagonskih tokov mora biti manjše od 10 % (npr. bat.1 1000 A (EN), bat. 2 1100 A (EN)).
Da bi za silo preveril, kaj se z baterijama dogaja, pri delujočem motorju in povišanih vrtljajih pomeri napetosti na posamezni bateriji. Napetosti morata biti približno enaki, skupna polnilna napetst pa se mora gibati med 27,6 V in 29,6 V.
Še nekaj, kar je za uporabo v delovnih strojih pomembno: tovrstni stroji (traktorji, kombajni, bagerji, kiperji idr.) vozijo po terenu, se tresejo in vibrirajo, običajno so tudi temperaturne spremembe zelo visoke oz. bistveno večje, kot sicer. če kupuješ baterije, obvezno kupi HD izvedbo, ki ima celice bolje fiksirane od standardne izvedbe. HD izvedba je tako odpornejša proti vibracijam, in tako ni nevarnosti izpadanja aktivne mase iz plošč.
Drugič pa ne pa tud ni blo blema.....Ampak kot zanimivo branje sem prilimal.
.
, Zaj al je pri novem ce malo notri nalite destilirane vode al pa res eni pac tolko pozerejo.