Hvala vsem za pomoč (tudi z negativnimi kritikami).
Kot rečeno se ne precenjujem in pred samim posegom sem si dal največ 50/50 možnosti v uspeh.
Kot rečeno gre se za star avto, v katerega je bilo v zadnjih letih po mojem mnenju že vse preveč vloženega.
Avto je od mame in glavni problem puščanja tistih dveh kapljic dnevno je bilo, da je očeta motilo olje na ploščicah v garaži (sam sem svetoval naj ostane tako kot je saj ji sam že dalj časa ponujam svoj avto, ki ga bo sedaj hočeš nočeš morala sprejeti, jaz po novem letu tako ali tako dobim novega).

Samo za informacijo o uradnih servisih, pri čemer nočem delati negativne reklame nikomur.
Avto sem peljal na pregled k pooblaščenemu serviserju na Vič in potrdil je mojo slutnjo da pušča olje na tesnilu glave (semering je bil OK). Hitra ocena stroškov popravila je bila 1000€, pri čemer je zajeta demontaža, montaža glave, brušenje glave, menjava tesnila glave in garnitura ostalih tesnil (semering, tefloni, tesnila sesalnega in izpušnega kolektorja, gumice injektorjev), čiščenje dušilne lopute, menjava hladilne tekočine, menjava olja, menjava garniture jermenov (vodna pumpa, šponer, zobati jermen, in oba klinasta jermena). To je hitri izračun servisnega svetovalca z uradnega Peugeot servisa. Pri tem naj omenim, da je bilo eno leto in pol nazaj (oziroma 22.000km) pri njih menjan jermen (v kompletu z črpalko in špnerjem - strošek 600€) in pol leta nazaj (oziroma 6.000km) olje z vsemi filtri.

Ko sem izrazil svoj dvom v ekonomsko upravičenost takega posega (predvsem me je motilo, da bi se zobati jermen zopet menjal) in ko sem izrazil svoje začudenje nad zneskom (verjetno je svetovalec seštel predvidene ure za ločena posega - posebej za menjavo jermenov in posebej za menjavo tesnila) mi je prav mirno odgovoril, da je to po navodilih, da lahko stranka pove tudi svoje želje, a vse kar odstopa od naštetega mi kasnejše reklamacije ne bodo priznali. Sporno se mi zdi tudi, da me ni opozoril na servisno akcijo 15% na delo in 35% na material.
Ko sem se obrnil na drug pooblaščen servis na Vrhniki je bilo stanje povsem drugačno. Jermenov ne bomo menjali, če ne kuri olja so tefloni OK, vseeno priporočajo menjavo, glava pa obvezno brusit. Strošek skupaj z materialom 600€ prez upoštevanega servisnega popusta.

Poleg vsega zgoraj naštetega imam tudi malce veselja nad šraufanjem (do sedaj le en motocikel) vendar se do sedaj nikakor nisem upal posegati v ustroj (tudi ne z menjavo olja), ki je vreden 10, 20, 30 tisočakov. Upam, da vsaj malce pojasnim zakaj sem se odločil za tako (NE)umno odločitev.

Torej priznam vse svoje napake, se strinjam z vsemi, ki mi očitate nespametnost, vendar bi vseeno rad zadevo spravil v tek.

Torej kot ste že nekateri ugotovili ima ta avto (NFT 1.6 motor) železen blok motorja, pri čemer ima za razliko od 1.4 aluminjastega bloka, vrtine cilindrov integrirane v sam blok. Brusil sem z brusilnikom, kot sem omenil z papirjem 150, 600 in 1000, do te mere da so izginile sledi prejšnjega tesnila. Brusil sem krožno, trudil sem se enakomerno po vsej površini (se zavedam neumnosti tega početja in najbolj me skrbi, da se tu zgodba zaključuje v smislu je potrebna strojna obdelava bloka - izgradnja motorja).

V kolikor se da kakor koli ugotoviti stanje bloka in v kolikor ni potrebno ponovno ravnanje glave in v kolikor bi bilo kaj upanja v uspeh, bi se lotil ponovne menjave tesnila, ob sledenju točnih navodil zategovanja vijakov. Vseeno naj samo izrazim svoj dvom. To so relativno mali vijaki, ki so posebej dolgi in mislim, da bi sila dosegla ali celo presegla 100Nm v kolikor bi jih najprej zategnil z 20Nm, nato pa še obrni za 240°. Kot sem omenil mi je račna preskočila nastavljenih 60Nm pri samo 180°. Vijaki gum, ki pa so bistveno robustnejši pa se zategujejo 110 Nm. Pri tem se mi zastavlja še eno vprašanje, ki ga navodila ne zajemajo. Kako zategovati vijake intervalno v sosledju (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)? Ko se glavo zateguje naj bi bil posebej previden, da jo ne kriviš, torej kako v praksi to dosežeš, ko zateguješ v odvisnosti od kota in ne navora?

Hvaležen pa bi bil, če mi (morda z fotografijo) pokazali mesto kjer se blokira glavno gred. V DIY navodilih piše, da je to pri vztrajniku na prednji strani bloka in da se skozi odprtino vstavi 5-6mm vijak, ter tako blokira zob vztrajnika. Vendar kljub poskušanju te luknje nisem uspel najti.

Zanima me še ali je možno, da je določen del hladilne tekočine (ki mi je ponesreči stekel v oljne kanale in cilindre) ostal ujet v karterju ali kakem slepem žepu v bloku motorja? Oljne kanale in cilindre pa sem prepihal z zrakom.
In ker sem imel težave pri izpustu hladilne tekočine, naj omenim, da nikakor nisem uspel najti vijaka za izpust (naj bi bil na zadnji strani bloka - zelo težko dostopen ), prav tako nisem uspel sneti cevi na spodnji levi strani radiatorja. Na začetku sem s črpalo izčrpal hladilno tekočino, ker sem jo mislil kasneje uporabiti vendar sem vizuelno presodil, da jo je bolje zamenjati, zato sem jo zavrgel, preostanek vode pa sem spihal z zrakom. Prav tako sem imel težave pri zračenju hladilnega sistema. Sledil sem navodilom, ki narekujejo da odpreš oba pokrovčka za zračenje (en se nahaja na desni gornji strani radiatorja, drug pa na dovodni/odvodni cevi, ki gre v radiator kabine), nakar, ko zaznaš homogen tok vode skozi glavni radiator zapreš pokrovček na radiatorju, nato pa ko isto opaziš še na ventilčku cevi, ki vodi v kabino, zapreš še nejga. Ne vem točno kaj pomeni homogen tok vode (ali mora voda teči skozi ventilček) in ali se to zgodi šele ko se termostat odpre. Vse kar sem zaznal je, da je bil radiator vroč, ampak samo na začetku in da je bilo očitno v sistemu precej zraka, gretje kabine pa je delovalo slabo. Zanima me tudi ali senzor temperature, ki je pred termostatom kaže približno pravo temperaturo tudi, če je v sistemu zrak.

Vijake glave zateguješ od sredine navzven. Bloka nisi mogel zabrusiti, če si čistil le do cistega, nevem zakaj bi več.
Pusti in vozi

Eden izmed načinov zategovanja. Drugače pa je postopek zategovanja v Autodati, katere pa žal trenutni nimam nameščene v računalniku, da bi ti skopiral sliko.

mITJA122 je napisal/-a:Eden izmed načinov zategovanja. Drugače pa je postopek zategovanja v Autodati, katere pa žal trenutni nimam nameščene v računalniku, da bi ti skopiral sliko.

Hvala za idejo. Imam Autodato nekje na cdju, bom pogledal.
Drugače zaporedje zategovanja poznam (odtegovanje naj bi pa bilo obrnjeno). Zanimalo me je kako dosežeš postopno zategovanje. Torej predvidevam da ne zategneš 1. vijaka do konca preden nadaljuješ na 2., ampak najprej malo zategneš vse po predpisanem zaporedju, nato do 20Nm, nato pa kako do 240°?
Ali to pomeni, da nastaviš račno na 0° na prvi vijak (jo kot bik in upaš da ne poči vijak:)) obrneš za 240° in nadaljuješ po predpisanem zaporedju do zadnjega vijaka?

nikemike je napisal/-a:

mITJA122 je napisal/-a:Eden izmed načinov zategovanja. Drugače pa je postopek zategovanja v Autodati, katere pa žal trenutni nimam nameščene v računalniku, da bi ti skopiral sliko.

Hvala za idejo. Imam Autodato nekje na cdju, bom pogledal.
Drugače zaporedje zategovanja poznam (odtegovanje naj bi pa bilo obrnjeno). Zanimalo me je kako dosežeš postopno zategovanje. Torej predvidevam da ne zategneš 1. vijaka do konca preden nadaljuješ na 2., ampak najprej malo zategneš vse po predpisanem zaporedju, nato do 20Nm, nato pa kako do 240°?
Ali to pomeni, da nastaviš račno na 0° na prvi vijak (jo kot bik in upaš da ne poči vijak:)) obrneš za 240° in nadaljuješ po predpisanem zaporedju do zadnjega vijaka?

Zaporedje zategovanja je ponavadi takšno:

-Najprej vstavi vse vijake in jih privi z roko
-Potem je pa odvisno od modela vozila in tipa motorja, z kakšno silo se privija vijake:
Npr.
-Najprej uporabiš manjšo silo npr. 30Nm
-Nato nadaljuješ z večjo silo (po navodilih proizvajalca)

Glej, da bodo vijaki in navoji v bloku motorja dobro očiščeni.

Navodila zategovanja vijakov, ponavadi dobiš tudi zraven novega tesnila glave motorja.

Če te je strah, da bo vijak počil potem kupi nove. Kot so že rekli bloka nisi mogel zabrusit, če si res tako precizno brusil.
Pri jermenu je fora, da se jermen (ko se enkrat zategne) deformira. Ko ga ponovno odtegneš ostane "deformiran" in zaradi tega se priporoča menjava...ampak odločitev je od vsakega posameznika. Če se avto uporablja samo "za k maši" potem pustiš starega....če dnevno nardi 100 in več km potem menjaš...

Glede vijakov jih zategneš po predpisanem vrstnem redu vsakega posebej do konca. In pa to niso lih navadni vijaki ampak so "pobolšani" kovani vijaki pri katerih more bit res nekaj narobe , da popustijo....Jaz sem imel situacijo kjer sem 2x moral zategnit po 30Nm potem pa še 2x po 60 stopinj (30Nm skozi vse potem ponovi nato 60 stopinj skozi vse in spet ponovi...) pa ti povem , da , ko sem drugič zategoval 60 stopinj sem imel metrsko colsko cev pa se mi je zdelo , da zadaj avto spodnaša ( bil pa sem dejansko celi španan v prednjo desno gumo in vlekel ko norc ) pa ni nič popustlo....motor pa lepo kleplje še danes.

nikemike je napisal/-a:Hvala vsem za pomoč (tudi z negativnimi kritikami).
...
Avto je od mame in glavni problem puščanja tistih dveh kapljic dnevno je bilo, da je očeta motilo olje na ploščicah v garaži (sam sem svetoval naj ostane tako kot je saj ji sam že dalj časa ponujam svoj avto, ki ga bo sedaj hočeš nočeš morala sprejeti, jaz po novem letu tako ali tako dobim novega).

Ti si šel podirat glavo ker je olje kapljalo na tla ?

Lisko hvala za najbolj konstruktivno pomoč in odgovore. Jutri upam, da bo uspel priti nek znanec, ki šraufa Renaulte pogledat zadevo, pa upam, da skupaj kaj dorečeva kaj in kako. Če ga pregovorim mi morda zamenja še teflone, ker sam nimam ustreznega orodja, vzmeti so pa malo pretrde za ročno odstranitev. Verjetno bi bilo pametno tudi preveriti nastavitev ventilov na hladnem motorju, za kar potrebuješ merilno orodje (lističe), ki ga zopet nimam.

Če je samo tesnilo treba zamenjati in vijake pravilno zategniti, je to najman kar lahko storim. In do sedaj nisem za material in brušenje glave porabil več kot 80€, če ne štejem 8 ur svojega dela. Ostale zadeve so vsaj vizuelno OK, pri injektorjih tesni, tudi vsi injektorji na prvo oceno delujejo OK, saj motor teče normalno, edino izpušni kolektor je počen (bom povprašal Novaka, če se lahko samo zavari). Mi pa še vedno ni jasno delovanje injektorjev. Glede na to, da je nekdo omenil, da delujejo na 5V napetosti, bi morala 12V napetost tuljavo vsaj odpreti ali skurit.

In Lisko ali morda lahko svetuješ še glede izbire tesnila. Neoriginalno je recimo enako originalnemu in lepo "paše" gor, vendar je od originalno drugačno saj je ob strani in okoli kanalov in odprtin prevlečeno z neko vrsto gume ali nečesa podobnega, medtem, ko je originalno sestavljeno iz treh med seboj spetih kovinskih delov izmed katerih je sredinski debelejši. Vem da je ponavadi boljše vzeti originalne dele, samo sem razmišljal, da če slučajno blok motorja ni povsem raven, da bi ta guma pomagala pri tesnenju kanalov. Kar se same kompresije tiče ne vem ali se lahko ugotovi preko zvoka in delovanja motorja ali je možno samo z merjenjem preko odprtin svečk.


Pero kot sem zapisal je bila mašina potrebna menjave tesnila glave (vsaj diagnoza po pregledu strokovnega osebja je bila, da pušča olje na tesnilu glave). Mene tiste dve kapljice dnevno niso motile, prav tako bi se mama verjetno lahko še nekaj časa vozila s takim avtom, glede na to, da jo jaz že pol leta prepričujem, da naj vzame moj star avto, svojega pa proda ali podari, ker roko na srce jaz se v avto brez ABSa ne usedem (ampak to je off topic).

Bloka se ne brusi, ampak očisti s čistilom Loctite za bloke motorja. Vijak se praviloma menja za nove, izjemoma se meri dolžina starih za oceno pretegnjenosti. Vijaki morajo biti namazani z oljem pred zategovanjem. Luknje morajo biti spihane in brez vode ali olja, če ne, poči blok. Tesnilo ali izdelovalec ni pomemeben, večinoma so to Elring ali Viktor Reinz ali original. Glavo odnesi komu zrihtat, pa ti pomenja teflone, tudi Novak je dobra ideja. Za ta namen kupiš pri Mraku gornji komplet od Elringa, kjer je noter vse. Glavo se ne brusi zaradi tega, da se odstrani stara dihtunga, ampak, da se jo poravna. Tako jo na fino strojno brusijo na mizi, da gredo fleki ven in nič več. Ročno obdelovanje je bebavo. Zategovanje poteka po razporedu najprej večkrat z nižjo vrednostjo, določila so za končno zategovanje na mero, tako v Nm kot v kotnih stopinjah v finalu. Izpušnega kolektorja še nobeden ni uspešno saniral s švasanjem za vedno, bolje ga je menjati za zdravega.

nikemike je napisal/-a: ...Mi pa še vedno ni jasno delovanje injektorjev. Glede na to, da je nekdo omenil, da delujejo na 5V napetosti, bi morala 12V napetost tuljavo vsaj odpreti ali skurit.


...

Če eden ali več injektorjev nebi delali bi motor tekel neenakomerno in brez moči. Pusti pri miru če dela

nikemike je napisal/-a:Lisko hvala za najbolj konstruktivno pomoč in odgovore. Jutri upam, da bo uspel priti nek znanec, ki šraufa Renaulte pogledat zadevo, pa upam, da skupaj kaj dorečeva kaj in kako. Če ga pregovorim mi morda zamenja še teflone, ker sam nimam ustreznega orodja, vzmeti so pa malo pretrde za ročno odstranitev. Verjetno bi bilo pametno tudi preveriti nastavitev ventilov na hladnem motorju, za kar potrebuješ merilno orodje (lističe), ki ga zopet nimam.

Če je samo tesnilo treba zamenjati in vijake pravilno zategniti, je to najman kar lahko storim. In do sedaj nisem za material in brušenje glave porabil več kot 80€, če ne štejem 8 ur svojega dela. Ostale zadeve so vsaj vizuelno OK, pri injektorjih tesni, tudi vsi injektorji na prvo oceno delujejo OK, saj motor teče normalno, edino izpušni kolektor je počen (bom povprašal Novaka, če se lahko samo zavari). Mi pa še vedno ni jasno delovanje injektorjev. Glede na to, da je nekdo omenil, da delujejo na 5V napetosti, bi morala 12V napetost tuljavo vsaj odpreti ali skurit.

In Lisko ali morda lahko svetuješ še glede izbire tesnila. Neoriginalno je recimo enako originalnemu in lepo "paše" gor, vendar je od originalno drugačno saj je ob strani in okoli kanalov in odprtin prevlečeno z neko vrsto gume ali nečesa podobnega, medtem, ko je originalno sestavljeno iz treh med seboj spetih kovinskih delov izmed katerih je sredinski debelejši. Vem da je ponavadi boljše vzeti originalne dele, samo sem razmišljal, da če slučajno blok motorja ni povsem raven, da bi ta guma pomagala pri tesnenju kanalov. [/b]Kar se same kompresije tiče ne vem ali se lahko ugotovi preko zvoka in delovanja motorja ali je možno samo z merjenjem preko odprtin svečk. [b]


Pero kot sem zapisal je bila mašina potrebna menjave tesnila glave (vsaj diagnoza po pregledu strokovnega osebja je bila, da pušča olje na tesnilu glave). Mene tiste dve kapljice dnevno niso motile, prav tako bi se mama verjetno lahko še nekaj časa vozila s takim avtom, glede na to, da jo jaz že pol leta prepričujem, da naj vzame moj star avto, svojega pa proda ali podari, ker roko na srce jaz se v avto brez ABSa ne usedem (ampak to je off topic).

Se men zdi ali nisi lih tehnični tip pa še ekonomija ti ne gre najbolje. Če ima motor jermen je OHC motor(odmična v glavi) in pomeni ali ima hidravlične dročnike ( avtomatska nastavitev ventilov) ali pa ima "podložke" pod dročniki....ne v enem ne v drugem skoraj ni potrebno nastavljat ventilov....pa sem popravljal že motor na "ploščice" ,kater je imel prek 300 tisoč km pa še ni bilo panike z ventili....

Drugič mi povej kako hudiča nisi zapravil več kot 80 eur? Garnitura tesnil za zgornji del motorja,brušenje glave,olje, antifriz + vsi filtri? Olje in oljni filter MORAŠ obvezno menjat pri takem posegu...drugače je enako kot , da bi se posral v hlače in si menjal samo spodnjice umil se pa nebi....

Tesnila se pač razlikujejo. Seveda je najbolši original ampak so aftermarket verzije tudi dobre....seveda če lih niso neko kitajsko sranje....

Kompresija se ne more ugotovit drugače kot pa, da se pomeri.


Ajaja zaj pa že biksaš no....najraje bi ti prišel za dedka mraza porihtat motor Glede ABS bi pa tudi lahko razpravljala....12 let že vozim avte brez....in me vsakršen poseg v normalno delovanje nevzdržno zmoti.

Na P207 1.4 16v letnik 2007 sem menjal tesnilo glave in je prišlo slabih 300€ z kompletnim materialom,delom in brušenjem!

nikemike je napisal/-a:Avto sem peljal na pregled k pooblaščenemu serviserju na Vič in potrdil je mojo slutnjo da pušča olje na tesnilu glave (semering je bil OK). Hitra ocena stroškov popravila je bila 1000€
Ko sem se obrnil na drug pooblaščen servis na Vrhniki je bilo stanje povsem drugačno. Jermenov ne bomo menjali, če ne kuri olja so tefloni OK, vseeno priporočajo menjavo, glava pa obvezno brusit. Strošek skupaj z materialom 600€ prez upoštevanega servisnega popusta.

Te čakajo, da te oberejo, pa kakšnih 1000 evrov za menjavo tesnila tud 600 evrov je preveč.
Izogibaj se teh servisov, poklič kakšnega mehanika izven mest pa ti bo zrihtal za 200-300 evrov, jermene ti bo dal iste nazaj....razen zobati jermen sploh ni tolk drag.

Zakaj si pisal, da je ničvreden avto, razen če se hecaš, kot sem se jaz v eni temi, v glavnem avto ima vrednost recimo 1500 evrov to je dost.

Glede ABS bi pa tudi lahko razpravljala....12 let že vozim avte brez....in me vsakršen poseg v normalno delovanje nevzdržno zmoti.

Dobra

Jest mam sedaj na svojem po dolgih letih ABS pa sem že parkrat pravočasno ustavu, prej nazaj pa brez ABS bi sam pokal, dlih za silo.

Pozdravljeni

Vozilo z vklopljenim/dolojočim ABS sistemom ima daljšo zavorno pot, kot enako vozilo brez ABSa. Res pa je da pri ABSu ni potrebno misliti kako se zavira..........................panika in na polno.

Lep pozdrav

tiguan je napisal/-a:Jest mam sedaj na svojem po dolgih letih ABS pa sem že parkrat pravočasno ustavu, prej nazaj pa brez ABS bi sam pokal, dlih za silo.

Tvoj post bi bil smiseln, če bi pisalo da si se "ognil" oviri, da si se pravočasno ustavil zaradi ABS je za lase privlečeno.

Fan je napisal/-a:Pozdravljeni

Vozilo z vklopljenim/dolojočim ABS sistemom ima daljšo zavorno pot, kot enako vozilo brez ABSa. Res pa je da pri ABSu ni potrebno misliti kako se zavira..........................panika in na polno.

Lep pozdrav

hm to men nikol ni blo jasno.ko kolo zablokira guma zgubi oprijemkako je lahko zavorna pot kajsa potem?

zaradi večjega trenja