nightmare je napisal/-a:

pskoda je napisal/-a:

T-Man je napisal/-a:

nightmare je napisal/-a:Pa še to ja.kakršne koli druge vzmeti so mehkejše od originalnih,zato je fajn amortizer stršat.

?

Kr neki

Kaj je kr neki?Druge kupljene vzmeti pa ni važno kira firma je so mehkejše kot original.Avto je na občutek trši ker je premaknjen hod delovanja amortizerjou ne pa zarad fedra.

A ti slučajno veš kakšno ma funkcijo feder in kakšno ima amortizer?

nightmare pejd spat ker nimaš pojma

Žau podkrepit z linkom ti lih ne morm,ker mam to v knjigi,ker sm se o tem učiu in ker mi je o tem razlagou majster ki se s tem ukvarja.Tko da žau.
Drgač pa zamisli si amortizer in v njem batnico,skozi katero se pretaka olje in posledično duši vibracije.Ta more bit nekje na sredini amortizerja.Če avto spustiš se batnica premakne nižje.Se pravi ma v eno smir več hoda in v drugo man.Seveda pr 20mm najbrš ne bo neke sile,ma če greš v kake ekstreme pol ti zna ta bat kmalu zabit v konec ohišja v katerem je in ga razbije.Ta potem prepušča preveč olja mimo sebe in amortizer odpove.Zato pa maš une odbojne gume da se amortizer ne more stisnt do konca ne.

In ja poznam funkcijo enga in druzga tko da brez skrbi.

nightmare je napisal/-a:Ta more bit nekje na sredini amortizerja.Če avto spustiš se batnica premakne nižje.Se pravi ma v eno smir več hoda in v drugo man.Seveda pr 20mm najbrš ne bo neke sile,ma če greš v kake ekstreme pol ti zna ta bat kmalu zabit v konec

tako je več ali manj res.....- saj je "pravilo" da na original amortizerje 20-30mm in to je polna kapa......če hočeš pa več(nižje) potem tudi druge amortizerje......tu ni kaj filozofirat oz. "toplo vodo" izmišljat...

el_diablo je napisal/-a:nightmare pejd spat ker nimaš pojma

Zdej mi razloš poanto tvojga posta.
Pač to vem in to sm povedu,če se ne strinjaš lahko poveš svojo verzijo kako deluje eno in drugo.Sm teu sam pomagat človeku in mu odgovort na uprašanje.
Mord ni use 100% res in da sm se kje zmotu je pa prau gotovo 90% pravilno.

Ja mal berem tele poste pa ti lahko povem da imam znižan avto že 6 let pa poleti in pozimi in vsak dan se vozim iz lj v kr. V največjem snegu ali dežju , pa nimam zato nobenih problemov .

športni fedri niso mehkejši. ko avto spustiš,se premakne hod batnice(kot si opisal),in bi mehkejši fedri zadevo samo poslabšali. pol bi jih še bolj nabijalo po luknjah. važno je da ga čimprej spravi(raztegne) v nevtralno lego,že zarad tega more bit trši.

če ga pa še več spustiš(4,5,6,...cm) je pa treba amortizer menjat oz. predelat zaradi tega,ker hod več ni optimalen,in pride amortizer že ko avto stoji,preveč stisnjen,da bi lahko normalno opravljal svojo funcijo

Če obdržiš original amortizerje se ponavadi dajo stršat in pa krajšat, ker ti ga drugače lahko zabije, še posebno če dodatno spustiš spodnjo šalčko. Razlika v špornih fedrih so bol na gosto naviti navoji in seveda drugi material kar feder strša in zniža glede na originalnega

No se pravi se strinjava v usemu le v temu ne kak je feder.Tud jst sm mislu,da so močnejši,trši vendar mi je kak mesec nazaj majster pri Vugi v Novi Gorici razložu,da so usi fedri mehkejši.Tko,da kar se tiče trdote fedrou sm sam ponovu za njim,priznam,vrjamem pa da ve kaj govori.

Lp

Ja, če zdaj malo logično razmišljam, je res da so športne vzmeti mehkejše. Enkrat smo sami doma menjavali vzmeti (Eibach) na mojem avtu in glede na original vzmet, ima šprtna več navojev in manjši fi, ma višina je ista. In če je višina vzmeti enaka kot original je verjetno športna vzmet mehkejša če gre avto nižje od originala za 3 cm. Ma si mislim da je verjetno od tukaj naprej, se pravi kadar je že stisnjena pod težo avta za radi same konstrukcije, več navojev in materiala trša od originala.

lp.Baro.

/miha je napisal/-a:Tkole če malo pomislim...

...ko avto zapelje v luknjo na cesti pridobi neki kinetične energije, ker pač začne padat v luknjo. To energijo mora porazdeliti vzmet (delo=energija= sila x pot) in absorbirati dušilec (drugače vzmet vrne prejeto delo in avto se odbije od tal). Torej, če naredimo vzmeti bolj toge s krajšim hodom pomeni pri isti kinetični energiji in krajši poti VEČJO silo.

Sledi: karoserija je mnogo bolj obremenjena

vprašanje: A kej pokajo karoserije?

Meni je.....zato sem potem dal apexe ven in original vzmeti nazaj ter povaril karoserijo.

Tisti, ki imate domet do Vuge bi lahko še malo pričeli razmišljati v čem je štos rally avtomobilov, da tako lepo pobirajo luknje in očitno delujejo kar udobno.

amortizer mora imeti sorazmeroma počasno in trdo LOW kompresijo in Hitro in mehko HIGH kompresijo. Rebound pa mora bit ravno obratno. tak amortizer pobira luknej kot za šalo udobje je optimalno in avto je kot prilepljen, vendar je ne problem imenuje se ohlins in stane 2500 euru eden;)

Če smem zapisati!
Osnova vsakega podvozja (vzmetenja) je kvalitetna vzmet, kompatibilna z performansami vozila. Funkcija amortizerja pa je dušiti nihanje vzmeti in mase karoserije. Ker pa sta nihanji vzmeti in karoserije v različnih frekvencah je za kvalitetno nastavitev amortizerja potrebno kar nekaj znanja in opreme. Z ozirom pa da je vzmetenje kompromis različnih faktorjev, podlaga cestišča, moč motorja, pnevmatike itd. pa je potrebno imeti veliko izkušenj in seveda strojne opreme za nastavitev amortizerja. In dobro podvozje je tisto, ki lepo "pobira" neravnine in ki se v ovinkih in kritičnih trenutkih optimalno odziva. Pogoj za široki razpon delovanja amortizerja (temperaturne razlike in količina zraka v olju) je primerno olje in vakumski stroj za polnjenje amortizerja z oljem.
Glede vzmeti! Vzmetno število je izraz s katerim podajamo lastnosti vzmeti. Vzmetno število izračunamo na osnovi podatkov: G-strižni modul za jeklo, d-debelina žice v mm, N-število aktivnih ovojev, D-srednji premer ovoja vzmeti, 8-konstanta za vse vijačne vzmeti. Na osnovi teh parametrov lahko izračunamo lastnost serijske vzmeti in tudi vrednost iste vzmeti če smo ji odrezali en navoj. Dokazano! Odrezana serijska vzmet postaja z vsakim odrezanim ovojem vse trša in zmogljiva. V praksi pa je lahko problem vgradnje z kompatibilnostjo z amortizerjem.

Zadeve z nizanjem so bolj komplicirane kot izgledajo na prvi pogled.

Zadeva se podre ze pri geometriji podvozja. Serijskim se pri obremenitvi ne spreminja stek bistveno. Pri znizanih se znatno. In to je sele zacetek za razmisljanje...

Duseno in neduseno gibanje mase. Pri trsih vzmeteh in amotizerjjih se vec energije kopici v stiskanju gum, kar je seveda neduseno nihanje. Potem se zacne to dogajati v gumijastih silent blokih, gumijastih leziscih lezaja na vrhu amortizerja, sledi karoserija, ki sploh ni tako toga kot bi pricakovali itd itd. Ni dusenega gibanja, ni lege na cesti!

Amortizerji in vzmeti morajo biti vsklajene. Pretrda vzmet in premehak amortizer je cisti pain. Enako velja, ce je obratno.

Tole ni cisto na temo, je pa kruto. Sname clovek originalno zelezno feltno, ki tehta skupaj z gumo 4 kile, pa natakne neko lito sranje, ki tehta z gumo 15 kil. In potem kao da je to boljse za peljat. Crna tema in brca vanjo!!

Trdi avti so za slabe voznike. Imajo obcutek, da so hitri, ker jih odnasa na vsakem ovinku. V resnici pa se skoraj vsak avto pelje slabse ko je predrkan kot original.

Seveda se da narest boljse od originala, za bolj sportno voznjo. Ampak ne takoj nizat. Najprej gumice za kaj trsega zamenjat, potem najti in kupiti (tole pa boli denarnico ja..) lahke in mocne feltne s pravimi gumami. Potem sledi najti mocnejsi stabilizator, kako ojacitev kam dodat. Vsaj stango med amortizerja spredaj in zadaj. In ko to naredis, ugotovis, da bi rabil mehkejse vzmeti od serijskih le da naj bodo progresivne. In k temu spadajo seveda tudi po vseh treh mode-ih (FSR) nastavlji amortizerji. In taki imajo ponavadi tudi navoje in sedeze vzmeti za visino nastavit. In stanejo, jasno. Za Mitsubishija EVO so stirje amortizerji z osmimi vzmetmi drazji od vecine avtov v lasti forumasev. In to tistih, tadrazjih!!!

Ja, in dirkalni avtomobili hitrih pilotov so mehki. Ce sem se vsedel na rob zadnjega prtljaznika v Ibizi Kit Car, se je posedla za 10-12 cm. Ko sem na hitrco vstal, se je sekundo in pol vracala v normalo. Pa je sla v ovinek glih za 50% hitreje od kateregakoli seriskega avta.

Predvsem pa po korakih!!!! Nekaj narest, poskusit kaj se je spremenilo, kaj je bolje in kaj slabse, potem naslednji korak. Ne kar naenkrat vse premetat na juris. Ga ni, ki bi potem tako rec lahko se kdaj v red spravil.

To je to.

Po vseh teh informacijah in mnenjih jenižanje avta v resnici veliko večji strošek če hočeš res imeti zadevo solidno zrihtano.Po vsej verjetnosti bom pustil serijske vzmeti...

Vprasanje je čemu bi rad znižal avto .. da pridobiš na izgledu ali pa pač da boš imel neke superdiklaniške sposobnosti kot tile mojstri tukaj ... če je taprvo naj te ne skrbi .. avto se bo še vedno čisto spodobno peljal in obcutek cez ovinke bo tudi boljši.

js si za svojga upam trdit, da se veliko lepše pelje kot prej, manj je prekrmarjenja veliko, veliko manj pa je podkrmarjenja. je pa res, da je nižan za 30mm (eibach pro kit) in ne več (za več priporočajo zamenjavo komplet blažilnikov)

@dorian:
če si povprečen voznik in ne sprašuješ za dirkalno vozilo, s katerim boš lovil sekunde, potem se kamot odločiš za druge vzmeti

Mah avto se še vseen dobr pele pa če je 40 mm znižan, samo da ma stršane amortizerje. Je pa res da je potrebno potem malo bolj paziti pa vse na cesti se veliko bolj občuti.